Adepte du "tuning" en matière de maquettes plastiques, je rencontrais très souvent des problèmes de pièces.
J’ai donc adapté cette technique professionnelle à mes besoins pour réaliser des pièces en :
PLASTIQUE LIQUIDE
Cette technique est utilisable par tous et accessible à tous les budgets si minimes soient-ils.
Pour cette réalisation, il vous faudra :
- Un pot en verre avec son couvercle hermétique
- De l’acétone
- Des agitateurs (baguettes de bois, tournevis ou autre … mais pas de plastique)
- Des sections de grappes plastiques ou autres matières plastiques, pvc etc etc
- Une pince coupante
- Du silicone en double mélange bi-composants A et B
Et optionnellement
- Un vieux moulin à café électrique
Réalisation du matériau de base.
Récupérez des sections de grappes plastiques, ici grappe noire, grise et blanche en Tamiya.
(ce n’est pas ma matière préférée, j’explique ça plus loin)
Débitez à la taille d’un grain de café à l’aide de la pince coupante.
Le temps de réalisation du matériau peut être très fortement abaissé en passant
les paillons de plastique au moulin à café, jusqu'à obtention d'une poudre de plastique.
Placez les morceaux ainsi obtenus dans un pot en verre.
Et recouvrir d’acétone.
Fermez le pot et attendre la dissolution partielle des paillons de plastique par l’acétone.
Le temps de dissolution peut varié suivant la grosseur des paillettes, la qualité des plastiques utilisés, mais
dans tous les cas de figure il peut être très fortement réduit en broyant les paillons de plastique au moulin à café.
Vérifiez l’état de la dissolution en mode paillons (toute les heures) jusqu'à l’obtention d’un mélange parfaitement
homogène et "lisse". aucune particule de paillon ne doit subsister.
Avec certains matériaux plastiques comme ceux de chez Tamiya … j’y met aussi les doigts !
Après un certains temps vous obtenez un matériau bien homogène.
La dissolution complète du plastique en mode paillons au cour des photos précédente a été effectué en 5 heures.
Elle aurait été réduite à 45 minutes en passant les paillons de plastique au moulin à café.
Le matériau plastique ainsi obtenu avec du Tamiya, a la consistance d’un chewing gum bien mâchouillé.
Cette consistance varie énormément en fonction des matériaux utilisés et personnellement après moultes
expériences, pour réaliser mon plastique liquide, j’utilise des morceaux de carénages motos en abs.
Ce matériau possède d’étonnantes capacités d’adaptations et on peut "régler" très précisément la consistance souhaitée.
Fluide pour des coulées de plastique en moules de précisions ou plus pâteux pour des pièces épaisses.
Voici donc MON matériau de base privilégié.
Prélevez un morceau de carénage (Ça vous trouvez pour trois francs six sous voir même gratuitement chez n’importe quel mécano moto
sur des carénages en abs accidentés et souvent irréparables … enfin jusqu'à ce que je crée ce produit!)
Décapez correctement le morceau prélevé, aucune trace de quoi que ce soit ne doit subsister.
Toutes traces de peintures, graisses ou autres nuiraient fortement à la qualité du produit que l’on souhaite réaliser.
Personnellement je le fais avec une petite disqueuse munie d’un disque abrasif multi lames en toile.
Comme avec d’autres matériaux plastiques, réduire en paillons.
Couvrir avec de l’acétone les paillons ou la poudre obtenus avec le moulin à café et attendre la dissolution complète
et homogène en vérifiant et en mélangeant de temps à autre à l’aide d’un agitateur non plastique.
Attention, plus votre mélange sera liquide, plus il sera long à durcir et plus il fera du retrait lors du durcissement.
Personnellement je le réalise à la limite entre le pâteux et le liquide très épais.
Et voilà, notre matériau de base est prêt … passons à son application.
Je présente ici quelques unes de ses possibilités mais je ne doute pas que vous élargirez le champ d’application de ce produit.
Pour la réalisation du Modèle de chez Tamiya Honda RC 30, je vais avoir besoin de répliques des deux disques de frein avant
pour une coulée métallique des pièces.
Ces pièces étant de forme basique sans contre dépouille mais relativement détaillées,
je réalise un moulage simple des disques originaux.
Le moulage est réalisé avec un silicone de duplication en double mélange bi composants que vous trouverez dans les bons
magasins de bricolage ou les boutiques d’arts plastiques à des prix très accessibles à toutes les bourses.
Personnellement, je me sert ici : http://www.feguramed.de/fr/revetement/43-silikone-dubliergel/20-knetsilikone/44-fegurar-sil-putty.html
Il n’est pas utile de gaspiller le produit, même si il n’est pas d’un coût très élevé.
je ne prélève donc que la quantité nécessaire et souvent m’arrange pour trouver un contenant adapté à la taille de la pièce à
mouler pour éviter tout gaspillage.
Comme vous pouvez le constater ici pour la pièce qui m’intéresse j’ai prélevé 14 grammes de produit (2 fois 7 grammes)
cela représente un coût de moins de 1 euro pour le matériau de moulage.
Mélangez les deux composants le plus rapidement possible.
Jusqu'à obtention d’une teinte de mélange parfaitement homogène.
ATTENTION : A partir du moment ou vous commencez le malaxage des composants
vous ne disposez que de 10 à 15 minutes pour finaliser totalement l’étape de moulage, donc ne perdez pas de temps
sur le malaxage, soyez efficace pour pouvoir consacrer un maximum de temps sur le moulage en lui-même.
La différence de couleur des matériaux a été étudiée précisément pour visualiser le malaxage correct des masses.
Lorsque vous pétrissez les masses faites le en les écrasants sur les doigts pour éviter l’incorporation de bulles d’air qui nuiraient
à la précision du moulage.
Remplir le contenant que vous aurez choisi, comme ici un petit couvercle de flacon, en prenant soin
de ne pas emprisonner de bulles.
Posez la pièce à dupliquer.
Enfoncez jusqu’à ce que le matériau silicone passe partout, dans tous les orifices.
Comme je l’ai précisé plus haut dans le sujet, il s’agit ici d’une pièce simple comportant une structure de précision
sur une seule de ses faces. Pour le moulage et le remplissage de pièces plus complexes un autre mode opératoire doit être appliqué.
Après durcissement complet du matériau de moulage, environ 20 minutes,
à l’aide d’un scalpel, bistouri ou autres accessoires tranchants, muni de lames neuves …
Découpez proprement les excès de matériau silicone.
Démoulez la pièce à dupliquer.
Les matériaux de duplication silicone bi-composants ne détériorent absolument pas les matériaux plastiques ni autres d’ailleurs!
La pièce à dupliquer ressort du moule en parfait état et peut être à nouveau utilisée.
Une soufflette représente le meilleur instrument de démoulage des pièces.
Vous pouvez constater la précision extrême de la reproduction dans le moule, même les nervures de dilatation des éléments
de friction ont été reproduites.
Il suffit maintenant de remplir le moule obtenu avec notre abs liquide, avec un léger excès, le plus soigneusement possible et
en prenant soin de ne pas incorporer de bulle d’air.
A partir de cet instant, sollicitez ce que tout modéliste a acquit : LA PATIENCE.
Laissez votre moule en paix jusqu’à durcissement complet de l’abs.
Aussi longtemps que vous arrivez à enfoncer l’ongle dans l’abs de la pièce réalisée (doucement quand même avec ce test)
ne cherchez pas à démouler ou à faire les curieux, vous seriez obligé de recommencer les étapes précédentes.
Pour info: le remplissage de ce disque de moto Tamiya de la grosseur d’une pièce
de 2 euros a durci complètement en 3 jours sans faire aucun retrait de matériau.
Une méthode plus professionnelle pour un durcissement en 20 minutes est possible.
La pièce ainsi coulée est placée dans une chambre de cuisson sous pression de 6 bars à 60°C dans une solution de glycérine.
Ce procédé n’est bien sur pas accessible à tout un chacun … mais cela fonctionne aussi parfaitement bien avec du doigté
et de la patience et cela un modéliste en a gratuitement à revendre!
Démoulage de la pièce totalement durcie
Vous pouvez constater l’extrême précision de la reproduction … tout y est!
Je vous fais grâce des photos de finition de la pièce ainsi dupliquée.
Ici un autre exemple de ce qu’il aurait été possible de réaliser si j’avais voulu conserver ce cadre moto en plastique.
Réalisation du support du deuxième silencieux (en mode tuning) directement sur le cadre Tamiya
Moulage en directe de la pièce à réaliser.
Dans ce cas, la pièce à réaliser est modelée en goutte à goutte à la cire puis moulée directement sur le cadre.
Après durcissement du matériau de moulage, démoulage et élimination de la cire puis remplissage du moule avec l’abs liquide
phase de durcissement, finition et mise en peinture.
Mon expérience personnelle avec ce produit :
Lorsque l’on moule des pièces comportant de grosses épaisseurs il faut surveiller de temps à autre et peut être opérer à un rajout d’abs liquide.
En effet, un petit retrait d’abs peut être visible en phase de durcissement, il suffit donc de le compenser par un rajout.
L’énorme avantage de ce produit est de pouvoir être rajouté à volonté, même sur une pièce déjà durcie. La liaison est parfaite
puisque chimique, l’apport étant exactement de même nature que le support.
J’ai également remarqué que plus le mélange d’abs liquide est ancien, plus il est performant et moins il fait de retrait dans les parties épaisses.
On peut parfaitement oublier le produit dans un coin, le retrouver complètement durci dans le pot de verre, le reliquéfier à l’acétone, il n’en est que meilleur.
On peut également refaire un apport de paillons ou de poudre d’abs pour plus de quantité disponible, mais toujours avec le même matériaux.
Il m’est arrivé de créer des pièces avec ce produit, à main levée, au pinceau, en ajoutant goutte après goutte, sans aucun moule.
*** FIN ***
Tutoriel réalisé par A. Ph - Stearghall
Une version PDF de ce tutoriel est disponible sur simple demande en message privé.
Bonjour encore un beau tuto merci de prendre sur ton temps pour nous faire partager tes connaissances. Amitié 