Le bonjour vous va, Ce TUTO a été réalisé conjointement et principalement par mon ami Michel Elain et moi même l'ancien, il a été complété depuis par de nouveaux ajouts grâce à nos amis.
on peut considérer que ce tuto est valable pour un bateau de service ou un voilier gréé et armé !
VOICI QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR DES QUESTIONS QUE VOUS POSEZ ASSEZ SOUVENT
1 -GENERALITES -
Il s’agit de descriptions pour les amis qui n’ont jamais touchés une maquette bois, il est évident que ceux qui y ont déjà construits ont déjà leurs trucs qui bien souvent valent largement les nôtres.Donc ce qui est décrit est simplement un avis que nous ne partageons qu'avec nous même ce qui évite les conflits..
Voilà lorsque l’on démarre dans le modélisme on se doit de choisir un kit simple, avec si possible des plans, et pas forcément avec une notice qui n’est pas toujours de bonne qualité. En effet bien souvent les modes d'emplois sont réalisés par des personnes qui n'ont jamais fait de modélisme.
Là pour le choix il y a plusieurs possibilités de modèles simples genre thoniers, chalutiers et autres modèles de servitude. Et commencer par un Victory ou un autre modèle serait téméraire.
Lorsque que l'on ouvre une boîte contenant un kit, on commence par étudier et recenser tout d’abord précisément l’ensemble des pièces et des plans. Cela permet d'évaluer la maquette. Il y a en général un livret avec les pièces repérées par des numéros. On doit alors avoir soin (en dehors des pièces métalliques) de repérer avec un numéro figurant sur le plan toutes les pièces bois, quille, couples et autres pièces.
On peut aussi garder les CP qui contiennent les empreintes des pièces essentielles telles que quille, couples ; si l'on veut s'exercer à en construire un autre.
Miel décrit ci-après les outils qu'il juge nécessaires de posséder pour construire un kit de maquette en bois.
2 - LISTE DES OUTILS UTILES :
- Les couteaux : Lame de rasoir ou couteaux à lames interchangeables (cutter).
- une scie à chantourner à main avec lames à denture bois ou scie sauteuse électrique genre Dremel. Ou équivalent.
- des pinces à linge,
- un petit étau et des serre-joints.
- une paire de pinces plates, coupantes et à bec rond.
- un tournevis plat et aussi cruciformes.
- un réglet de 300 mm en acier.
- un crayon fin et un stylo à bille.
- une perceuse à main avec ensemble de petits forets ou une multiplex électrique.
- un petit marteau.
- du papier de verre et une cale à poncer.
- des pinceaux de diverses tailles à poils souples.
- des épingles de couturière ou d'un autre type comme décrit ci-après.
- des cure-dents pour plusieurs utilisations (pour étaler un peu de colle...).
- pour peindre de la bande cache de qualité.
Vous pourrez après, selon vos besoins, compléter par différents types d'outils.
3 - QUILLE ET COQUE :
ATTENTION: BIEN PONCER LES BRÛLURES DES PIÈCES COUPÉES AU LASER AVEC DU PAPIER DE VERRE FIN (ce sont les parties brunâtres).
A signaler avant tout que à utiliser est de la colle blanche rapide ou lente dans ce genre courante ou spéciale humidité (D3) pour pratiquement tous les travaux.
Seules les colles telles que néoprène ou cyano peuvent seulement ou éventuellement être utilisées pour des menus travaux spécifiques, mais jamais pour les œuvres vives ou mortes.
La colle blanche se décolle avec de l'eau chaude, du vinaigre d'alcool et de l'alcool ménager sans odeur.
Tout d'abord il faut décider du système de construction c'est à dire du chantier à utiliser :
- soit quille en bas,
- soit quille en l’air.
- soit en danseuse...
A- QUILLE EN BAS :
]
Il faut construire un petit chantier en utilisant une plaque de CP ( plus longue et large que la quille), avec par exemple 2 tasseaux bois de 15 mm sur toute la longueur, et espacés de la largeur de la quille. Ou selon la position basse des couples par des tasseaux de 15 x 15 mm fixés entre ces derniers.
On peut aussi utiliser des équerres en inox de toute la longueur ou alors des petites équerres entre chaque couple ou tous les deux couples.
TOUJOURS VÉRIFIER QUE LA QUILLE EST BIEN DROITE !
COUPE SUR UN COUPLE :
On doit respecter les points évoqués sur le croquis, si par rapport au plan le couple n'est pas assez large on lui rend l’équivalent c'est à dire on l'amène à la même largeur que l'autre coté, sinon on dégrossis le plus large. Pour avoir la forme symétrique on calque et on décalque !
Les trous servent à équilibrer les pressions entre les cloisons à cause des différences d’hygrométrie. Mais sur ce point les amis ne sont pas tous d'accord.
B - QUILLE EN HAUT :
Si les couples arrivent au bas de la quille il vaut mieux utiliser le système présenté par nos amis, c'est-à-dire à l’envers.
Voici une photo de avec une râblure tout le long et en tête de proue
Après on peut coller les virures et approcher plus facilement de l’avant de la quille ou vers l’arrière.
Lorsque les virures arrivent au ras de la quille de proue ou étrave, on peut réaliser ce genre de petit truca appelé râblure
Voici une photo du système de Daniel S le vendéen
Si vous désirez réaliser votre maquette quille en haut nous avons aussi un très très bon TUTO chez nous ici par Daniel S Le Vendéen :
https://serge-forumactif-com.forumactif.com/t206-construction-d-un-chalutier-bois-de-a-a-z-le-kifanlo[/size]
Vous avez aussi la solution de Jean-Marc
https://serge-forumactif-com.forumactif.com/t770-le-pourquoi-pas-au-1-75e-sur-plans[/size]
C - EN DANSEUSE
Une troisième solution peut se faire en danseuse, c'est-à-dire à main levée, quille à la main, toutefois bien souvent le résultat se termine comme bois à barbecue.
En effet le bois a tendance à travailler dans le temps, selon les différences d’hygrométrie et rien ne dit que la quille n'est pas vrillée ou le couples non symétriques.
Donc on laissera cette solution de coté car on est jamais sûr de ce que ce cas ne peut pas arriver !
3 - MONTAGE :
RÉGLAGE DES ANGLES
Pour régler l'écartement des couples avec la quille, on peut parmi d'autres solutions pratiquer comme ceci : des baguettes entre les couples :
Ou alors cette solution par tasseaux verticaux :[
Maintenant, on prépare les virures :
Pour donner une courbe à une virure il y a plusieurs instruments.
Il y a des solutions et des solutions. On peut utiliser l’alcool ménager sans odeur dans laquelle on laisse tremper les virures pendant 48 heures, pourquoi l'alcool à brûler car il dissout la cellophane (et 10 sous c'est pas cher) et donc cette solution ramollit les baguettes.
Il y a par exemple le système de la gouttière de récupération avec deux embouts.
Ou le tube de PVC de diamètre 40 mm avec un bouchon collé en bas et un bouchon libre pour fermer..avec de la colle néoprène. Pour récupérer facilement les baguettes prendre une gaze accrochée avec de la ficelle à rôti dans laquelle on met de préférence un nombre pair de baguettes et pendant 48 heures.
Il y a aussi l’eau bouillante ,mais ce n’est pas la seule solution mais une solution..
On courbe les bordés pour appliquer au mieux aux couples.
Voici quelques systèmes, débrouilles ou coûteux enfin on voit !
où plus cher :
Il y a la planche à clous, délimiter entre des clous le bordé courbé de chaque coté et on attend qu’il sèche.
Et ce truc vu ailleurs
Le système utilisé consiste à construire un gabarit et d'y enserrer les lattes préalablement plongées dans l' A à B ou l'eau chaude (15 min). Le gabarit est constitué de deux mâchoires, une mâle et une femelle, la mâchoire femelle étant fixée sur un socle. Les lattes sont introduites entre les deux mâchoires, une lame de scie à métaux étant placée entre la mâchoire femelle et la latte de façon à accompagner la courbure de celle-ci lorsque les deux mâchoires sont serrées l'une contre l'autre. Cette solution ne permet qu'un type de courbe !
En position et serrées :
Laisser sécher pendant 24 heures au-dessus d'un radiateur. Le résultat final (les lattes ayant été préalablement effilées) :
Les lattes ainsi courbées peuvent l'être à nouveau dans le sens longitudinal, mais à chaud (sèche-cheveux où autre source de chaleur sèche), surtout ne pas plonger dans l'eau chaude, car elles perdraient leur courbure !
il y aussi celle-là mais bien sécher au chiffon les baguettes, il ne faut d'ailleurs jamais quel que soit le système adopté.
LE BROCHETAGE :
Pour faire simple, brocheter c'est diminuer la largeur des extrémités des virures
Pour les vieux gréements, il est nécessaire de brocheter. Les volumes d'une carène sont tels que la surface des bordages, au centre, est beaucoup plus importante que sur la proue et la poupe, donc le développement des surfaces n'est pas identique
Si l'on veut que les virures recouvrent la carène tout en s'appliquant à plat sur les rebords des couples sans forcer ,ni vriller, on voit tout de suite qu'elles doivent être effilées à l'arrière (poupe) et encore davantage à l'avant ( proue)
Application :
nous prenons le développé du MC (maître couple: le plus large): 240 mm
-développé du dernier couple : 150 mm
-développé du premier couple : 90 mm
Prenons des baguettes de 8 mm de large
Au MC, il faudra: 240mm : 8mm = 30 lattes
Au dernier couple, il faudra: 150mm : 30 lattes =5mm
Au premier couple, il faudra: 90 mm : 30 lattes = 3 mm
La latte brochetée fera à la proue: 3 mm au MC: 8 mm a la poupe: 5 mm
Autre exemple:
DÉMARRAGE DES VIRURES FORMANT LES 2 BORDES :
Bien sûr les virures sont posées à raison, OBLIGATOIREMENT d'une de chaque coté. La raison est que si l'on en pose plusieurs d'un seul coté cela risque de vriller la quille !
Pour poser les virures vérifier que celles-ci ne font pas de casse sur les couples ! c’est à dire qu’elles font un arrondi. (Voir schéma ci-dessous)
On démarre de préférence par le ras du pont où la quille, avec ou sans râblure dans la quille. Il faut monter jusqu’à ce que la baguette refuse la mise en forme, puis on continue par le haut où inversement. Et pour terminer on façonne les virures, c'est à dire comme décrit plus haut
Et pour vérifier que la courbure est correcte on peut passer une virure tout autour des couples de la coque en vérifiant quelle touche tous les couples sans faire de casse.
On peut faire une râblure (entaille) dans la quille ce qui permet d’insérer la première latte entière.
Il vaut mieux biseauter les virures afin qu'elles puissent être jointives quelque soit la courbe !
EkisLorsque l'on a des problèmes sur la proue ou la poupe on peut utiliser ce système dit d'apôtres. Il est plus aisé de le fabriquer en balsa.
Ce qui est en principe la seule pièce en balsa d'une maquette maritime.
On peut aussi prendre des aiguilles à boule de couturière que l'on pose à l’aide d’une mini pince.
Ou celles-ci :
Formant ce type de fixation invisible :
Ou ces autres fixations sur les couples
Voici plusieurs photos de coques en coupe de réalisation :
Pour permettre une meilleure jonction des bordés en cas de raccordement en cas de virure trop courte.
Si par hasard vous avez des interstices entre les bordés vous pouvez utiliser ce mélange : sciure des baguettes de bordés avec de la colle blanche diluée.
Bien sûr je n'ai pas dit qu'il fallait parfois compléter avec du brou de noix délayé pour atteindre le vrai coloris. Mais il faut travailler par approches successives pour rester dans le ton du reste...
Maintenant que la coque est terminée, tartiner abondamment l'intérieur avec un mélange de colle blanche et de sciure où talc !
Cette solution permet de voir si la coque à des fuites et une fois sèche d’éviter les problèmes de différence d’hygrométrie.
Cette solution permet de voir si la coque à des fuites et une fois sèche d’éviter les problèmes de différence d’hygrométrie.
DOUBLE-BORDES :
Ne surtout JAMAIS utiliser la colle néoprène, mais la colle blanche car on peu glisser le double-bordé.
Si on désire donc poser des double-bordés, c’est donc que l'on désire vernir votre maquette, sinon le double-bordé n’est pas utile.
Il faut toutefois que la maquette n'ai pas de défaut visible.
Ne surtout JAMAIS utiliser la colle néoprène, mais la colle blanche car on peu glisser le double-bordé.
Si on désire donc poser des double-bordés, c’est donc que l'on désire vernir votre maquette, sinon le double-bordé n’est pas utile.
Il faut toutefois que la maquette n'ai pas de défaut visible.
Dans ce cas on doit préparer une coque aussi lisse qu’une peau de bébé et donc utiliser des papiers de verre très très fins utilisés par les carrossiers (dit papiers à l'eau) grain 400, 600 et même 800, on peut aussi atténuer le grain avec du savon liquide.
Pour assurer un meilleure prise en main le plier en 3 sur lui-même
Et donc si la coque est prête vous pouvez démarrer les double-bordés.
Pour poser des double-bordés, on peut utiliser si on a un vieux fer à repasser mis sur température laine. Le plus vieux possible... ET SANS EAU !
on prépare la virure en l' enduisant modérément mais uniformément de colle diluée et en la laissant légèrement sécher. Puis on l'applique et on la glisse au plus près à l'aide d'un fer à repasser comme les menuisiers posent les rouleaux de chants tout prêts sur les meubles.
Les virures peuvent être posées en bordage extérieur en prenant appui sur les hauts des couples (voir coupe).
Si les couples n’en possèdent pas on peut planter dans ceux-ci, des clous tête homme et appuyer les baguettes dessus (voir le schéma.)
Lorsque les bordages de pont (virures) seront posés et seront stables on peut couper les hauts des couples ou enlever les clous.
Ce que le dessin ne montre pas c'est que l'on peut pour rigidifier l'accise des clous de les reculer en posant morceaux de lattes verticales collées les unes sur les autres pour suivre les virures.
POSE DU PONT :
on a pour habitude de poser le support du pont souvent en CP (quand il existe) en deux parties longitudinales une tribord et une bâbord, ensuite on ajuste chacune des parties par rapport au bord extérieur selon la courbe et on ajuste le centre, ce peut être approximatif car après on va recouvrir avec le pont ou plancher.
Le pont sera composé de lattes ou plutôt de planches qui à cette époque faisaient dans les 5,00 à 6,00 m de longueur et de 17 à 27 cm de largeur selon l'époque. Donc l’échelle de la maquette donne la longueur de planches, disons un maquette au 1/60 ème.
on divise 6,00 m en cm 600 : 60 = 10 cm donc les planches feront 10 cm de longueur chacune mais on ne les aligne pas ! Voici un exemple tout à fait empirique :
On peut aussi partir d'un pont en CP le poser le régler et poser comme ci-dessus en vert des lattes de bois de 5 x 0,5 mm et les coller au fur et à mesure dans le désordre.
Cet exemple très simple pour une première maquette mais la répartition est plus compliquée si l'on veut avoir des dimensions correctes. Dans ce cas il est nécessaire de se procurer des documentations du genre du ZU MONDFIELD
Et cela pourrait donner cela :
On colle donc les lattes une par une et on va jusqu’au bordage. On peut aussi poser les lattes entières puis à l’aide d’une lame de cutter affûtée à la largeur de 5 mm imprimer les lattes. Faire des trous pour les clous et noircis au crayon mine vers 6 ou 7 h.
RÉALISATION DES BARROTS DE PONT
Après on pose une lisse de pont périmétrique sur le plancher de chaque coté, en baguette de 2 x 2 ou 3 x 3 cm courbées avant comme à moins que la lisse existe dans le kit.
Puis poser des jambettes de pavois en 5 x 2 ou 5 x 3 ou en carré de 2 x 2 ou en parallélépipède 2 x 3 (toujours en cm). leur espace est toujours selon moi tous les mètres toutefois il en faut une de chaque coté d'un canon quand il s'agit d'un gréement armé. Puis répartir les autres.
Ici c'est le cas pour un cotre armé.
Une fois les jambettes de pavois terminées on réalise la lisse, comme on ne sais pas courber un plat dans le sens du plat on courbe donc des baguettes en général au nombre de 3 en baguettes de 2 x 2 cm, là on colle la première à la cyano (et oui ici) sur la courbe du bordage extérieur et on colle de chaque coté une baguette de 2x2 aussi à la cyano et on obtient donc une lisse de 6 mm de large.
On voit apparaître le mot préceinte, en effet la préceinte est la Virure supérieure du bordé, juste sous le plat-bord, souvent plus large et en renflement que les autres, il y a aussi d'autres préceintes sur des navires plus gros.
Extrait du ZU.
CECI TERMINE LE PREMIER TUTO : JE SUIS EN TRAIN DE PRÉPARER LA SUITE...
